Die Geschichte von Lajwanti und seinem ikonischen Brautensemble „Bindiya“

Pakistans ikonisches Modelabel – Lajwanti – wurde vor 25 Jahren gegründet und ist für seine unvergleichliche Handwerkskunst, luxuriöse Garderobe, raffinierte Linien und kulturellen Silhouetten bekannt, aber Modeliebhaber sind sich der reichen und herzerwärmenden Geschichte hinter seiner Entstehung nicht bewusst. Es begann mit einer visionären Frau, Ana Ali, die im Alleingang dazu beitrug, vergessene Techniken und Handwerke wiederzubeleben, und an ihrem Hochzeitstag das Risiko einging, zu experimentieren. Sie wusste noch nicht, dass ihr Braut-Ensemble nicht nur eine Marke hervorbringen würde, sondern dass die Technik der Handarbeit, die bis heute die aufwendigste Form der Stickerei ist, zum Alleinstellungsmerkmal von Lajwanti werden würde.

Ana Ali, CEO von Lajwanti, ist eine leidenschaftliche Frau mit einem Durst nach Erbe, Entdeckung und Reisen. Sie hat die legendäre Geschichte ihres Hochzeitskleides erzählt, um uns mit ihrer beeindruckenden Reise vertraut zu machen. Im Jahr 1995, angesichts der bevorstehenden Hochzeitszeremonie, waren Ana und ihr zukünftiger Ehemann Afzaal auf der Suche nach einem perfekten Kleidungsstück, aber nichts gefiel ihnen. Sie beschlossen, etwas aus ihrer kreativen Fantasie heraus zu entwerfen und ließen sich dabei von Büchern über Mogularchitektur und persische Kunst inspirieren. Ziel war es, ein Ensemble zu schaffen, das sowohl kraftvoll als auch bedeutungsvoll ist, und sie reisten nach Karachi, Islamabad und Jaipur, zu alten Buchhandlungen und mehreren Kulturstätten, um Motive zu fotografieren. Die umfangreiche Recherche führte dazu, dass sie alle Designs, die ihnen sympathisch waren, in die engere Auswahl nahmen und ihre eigenen Motive zeichneten.

Nach sorgfältiger Arbeit mit handverlesenen Schneidern und Karigars dauerte es etwa acht Monate, bis die Braut in ihrer ganzen Pracht zur Welt kam. Afzaal trug ebenfalls zu diesem Prozess bei, indem er Stoffbahnen zuschnitt, um eine bestimmte Art von sich wiederholendem Bogen zu schaffen. 36 Stoffbahnen wurden durch Schnitte und Ausrichtungen auf 16 reduziert und es war keine Schaufensterpuppe beteiligt, das Kleid wurde um die Braut herum geformt.

„Wenn Sie mit den kleinsten Details in der südasiatischen Mode vertraut sind, wissen Sie, dass die 26-nummerige Einzelfaden-Reshum-Arbeit in Kora Dabka das feinste und feinste Mittel für technische Details ist, die Art, die in der Vor- Das Brautensemble der Urgroßmutter von Afzaal war mit einer Vergoldung und dieser Technik der Verwendung einer 26-Nummern-Fadenarbeit ausgestattet, und genau das haben wir getan, wir haben Karigars gefunden, die das Wissen hatten, solche Arbeiten nachzubilden. Zwei Geschäfte mit Namen „Ruby und Sartaj in Lahore waren die einzigen Orte, an denen man die vergoldete Kora Dabka finden konnte“, teilte Ana mit.

Die Grundfarbe des Brautschmucks war Olivgrün, kontrastiert mit Blutrot und akzentuiert durch eine Vielzahl von Farbschemata mit jeweils einem Motiv. Die Dupatta war eine Ode an die Jaals, die in der Mogularchitektur zu finden sind. „Das Choli wurde am Tag meiner Hochzeit genäht und ich habe es eine Stunde vorher bekommen“, erinnert sie sich.

Im zarten Alter von 19 Jahren war Ana völlig von einem königlichen Hochzeitskleid begeistert, das sie selbst anfertigen konnte. Der Erfolg ermöglichte es ihr, ihre Leidenschaft zu entdecken. „Es versteht sich von selbst, dass eine Braut ihr Publikum in ihren Bann zieht, aber ich wusste, dass dies nicht nur ein einziger Neuanfang war, sondern gleich zwei, denn alle Blicke tanzten über dieses prächtige, dezente Brautensemble. Die Bögen – perfekt ausgerichtet, die Vergoldung.“ – im Licht glitzernd, das Rot – so satt wie ein reifer Granatapfel, die gewebten Fresken – eine Ode an die Miniaturmalerei, alles an diesem Stück erregte Aufmerksamkeit. Bindiya [wie der Designer es nennt] ist zeitlos, wie Kunst sein sollte. Es „Das war damals ein echter Hingucker, und es ist auch heute ein Hingucker“, erinnert sich Ana.

Bindiya mit seinen antiken Mughal-Fresken, die auf voluminösen Lehenga, Choli und Dupatta gewebt sind, ließ sich von den Tugenden des eleganten südasiatischen Designs inspirieren. Mit Tilla-Arbeiten und Perlen im Kristallschliff wurden dieselben Stickmethoden verwendet wie vor 150 Jahren bei der Hochzeit unserer Ururgroßmütter, einem Handwerk, das vom Aussterben bedroht war. Ana erkannte später, dass das Ensemble den Verlauf ihres Lebens veränderte und zum Eckpfeiler ihres Vermächtnisses werden würde.

„Nachdem die Hochzeit vorbei war, erhielten wir über unser Festnetz so viele Anrufe für ähnliche Ensembles, dass meine Schwiegermutter und ich es uns zur Aufgabe machten, ein Modehaus mit dem Namen zu gründenLajwanti . Heute bleiben wir den Werten und Techniken treu, mit denen wir Lajwanti gegründet haben. Während sich die Welt um uns herum weiter modernisiert, um Fast Fashion durch den Einsatz maschineller Arbeit zu bedienen, sind wir stolz auf jeden Stich, der in die Herstellung eines Lajwanti-Kleidungsstücks einfließt ,“ erklärte Ana stolz.

Lajwanti startete 1996 in einem urigen Laden im Pearl Continental Lahore und entwickelte sich rasant zu einer vollwertigen Marke, die Laufstege in ganz Europa und den Vereinigten Staaten zierte. Von der landesweiten Aufmerksamkeit bis hin zu internationalen Schlagzeilen hat es große Fortschritte gemacht.

„25 Jahre später wischte ich den Staub von der Verpackung und holte es heraus, ein Kleid, das ich „Bindiya“ nannte – ein Spitzname, mit dem ich als Teenager oft angerufen wurde, denn auch es ist für mich ein Kind. Und Bindiya sieht so makellos aus wie eine frisch erblühte Rose, gewürzt mit Tautropfen, unberührt, als wäre sie heute erschaffen worden“, sagte sie.

Nach 25 Jahren ist Anas Tochter, die an Schneidertischen Verstecken spielte, Gespräche über Stoffe und Garnverarbeitung belauschte und als Kind ihrer Mutter dabei zusah, wie sie unermüdlich beim Aufbau ihres Imperiums arbeitete, zur Kreativdirektorin herangewachsen von Lajwanti, Dania Ali. Während die Marke ihre Türen für Millennial-Talente öffnet, ist Dania entschlossen, das Erbe ihrer Mutter weiterzuführen und der Philosophie der Marke treu zu bleiben. Dania arbeitet mit der gleichen Belastbarkeit und fördert gleichzeitig Lajwanti und ihre Begeisterung für Kunst.

Ana Ali mit ihrer Tochter Dania Ali, die jetzt Kreativdirektorin von Lajwanti ist

„Es sind lange 25 Jahre vergangen, und heute sind meine Familie und ich stolz darauf, wie wir die Zügel einer ungeplanten Reise in die Hand genommen haben, unermüdlich hart für einen Moment des Glücks gearbeitet haben, in dem wir unsere Berufung gefunden haben und nun die Fackelträger sind.“ „Für lebenslange Zufriedenheit, indem ich das tue, was mir wirklich Spaß macht, die Frau hinter einer Marke zu sein, die immer danach strebt, herauszustechen“, sagte Ana und stellte das Ensemble wieder vor, das ihr Flügel verlieh, um zu fliegen und die Modewelt zu erobern.

„Ich erzähle Ihnen die Geschichte von Lajwanti – wo ein 150 Jahre altes Kleidungsstück – das Brautensemble unserer Ururgroßmütter und die aussterbende Kunst des technischen Designs wiederbelebt wurde, eine Kunst, die vergessen würde, wenn sie nicht wieder aufgegriffen würde, und das Werk eines Kleidungsstück, das ungesehen bleiben würde. Mit einer Truppe von mehr als 1000 Kunsthandwerkern ist das Haus Lajwanti für seine Handarbeit in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt bekannt.